C’est la troisième semaine de novembre et pour l’industrie du vin, cela signifie une chose. Beaujolais Nouveau.
Phénomène culturel (et viticole) qui a débuté dans les années d’après-guerre du milieu du 20e siècle, le Beaujolais Nouveau a déferlé sur le globe pendant des décennies, générant une certaine effervescence automnale chez ceux qui souhaitent goûter à la nouvelle récolte du cépage Gamay. .
Alors que l’horloge sonne minuit le troisième jeudi de novembre, le vin devient officiellement disponible et, avant COVID, les rituels, les festivités et les fêtes commencent. Et si les célébrations étaient forcément en sourdine pour l’édition 2020, les producteurs se sont quand même précipités pour sortir le nouveau millésime. 2021, en revanche, semble être comme d’habitude.
Niché entre la ville gastronomique de Lyon et la région vénérée de Bourgogne (où sont cultivés les vins les plus chers du monde), le Beaujolais abrite certains des vins les plus abordables du marché. Et rien de plus que l’offrande de mi-novembre fermentée à la hâte, que beaucoup réclament encore.
Mais est-ce vraiment pour le vin ? Serait-ce juste l’occasion? Quelque chose de bien arrosé pour le calendrier ? Et, peut-être plus important encore, est-ce que le reste de la région a une mauvaise réputation ?
En quoi le Beaujolais Nouveau est-il différent ?
Il est spécialement conçu pour une consommation précoce. Essentiellement, il est précipité. Le jus de raisin est presque toujours laissé à fermenter et à mûrir pendant au moins quelques mois avant d’être transféré dans les rayons. Mais pour BN, il n’a guère eu le temps de se reposer dans sa cuve avant d’être embouteillé frénétiquement et mis en vente. C’est à peu près aussi proche que possible du vin directement de la vigne.
De quoi est-ce fait?
Le cépage s’appelle Gamay. C’est le seul cépage rouge cultivé dans le Beaujolais, son berceau naturel.
Ca a quel goût?
Le gamay, lorsqu’il est laissé à fermenter et à mûrir dans un délai normal – récolte en septembre et mise en bouteille au printemps suivant – dégagera des arômes et des saveurs de framboise, de cerise et de cassis léger avec une épice poivrée dans le mélange. Mais lorsqu’elle n’est pas laissée à fermenter et à mûrir beaucoup – le cas avec BN – elle peut avoir un goût assez fort de banane, ce qui peut être assez inhabituel dès la première gorgée.
Et voici le problème. Cette bande de granit sableux contient une énorme variété de vins de Gamay en raison de conditions de croissance différentes. L’érosion de la couche arable au fil du temps a créé des parcelles de terre qui peuvent produire un vin très différent de celui produit à quelques kilomètres de là. Le domaine est habité par des vignerons sérieux, dont certains dépensent beaucoup d’argent en fûts de chêne neufs pour donner de la complexité et de la structure à leur production. Ils plantent soigneusement leurs vignes dans des sols granitiques pauvres en éléments nutritifs, régulant le rendement qui à son tour concentre les saveurs. Cela peut être le travail d’une vie. Mais quand ils voyagent à l’étranger et mentionnent où ils font du vin, vous pouvez deviner quelle est la réaction commune.
« C’est devenu un cliché, confie Julien Bertrand du Domaine Bertrand. “Les gens qui n’ont pas goûté le vin diront : c’est dégoûtant, ça a le goût de la banane.”
Bertrand produit du Beaujolais Nouveau, mais ce n’est pas son vin le plus vendu, ni une grande partie de sa production, qui provient de 15 hectares de terres répartis sur six communes. “La mode est passée”, a-t-il déclaré. “Nous le fabriquons toujours, en moindre quantité. L’accent est désormais davantage mis sur la qualité.”
L’un des écrivains sur le vin les plus connus au monde, Hugh Johnson, décrit l’ampleur de l’engouement au Royaume-Uni dans son livre Vin : Une vie sans bouchon :
« Pendant un an ou deux au début des années 90, c’était amusant de suivre la course folle pour être le premier à la maison, en aéroglisseur d’hélicoptère, avec le nouveau cru cru. une chance unique.”
Alors est-il temps que ce phénomène s’arrête ?
“Je ne pense pas”, répond Etienne Ubaud, qui aux côtés de Simon Pérot a élaboré des vins en biodynamie au Domaine des Canailles à Ternand, dans le sud du Beaujolais depuis qu’ils ont récemment repris les vignes en 2019.
« J’ai été très surpris par la demande cette année. Nos principaux clients sont les cavistes et ils sont très intéressés par ce produit. C’est probablement parce que le Beaujolais Nouveau est d’un très bon rapport qualité/prix, et quand il est fait par de bons producteurs, c’est un produit de haute qualité.”
Etienne explique que plus de 90 pour cent du Beaujolais Nouveau est fabriqué par “de grandes industries qui font des vins standardisés et mauvais”, et souligne que “Beaujolais” et “Beaujolais Nouveau” ne sont pas identiques. Mais même si cela ne représente qu’un dixième de leur production, ils le soutiennent.
« Aujourd’hui, les professionnels, en particulier les sommeliers, aiment les vins faciles à boire et le Beaujolais Nouveau est l’exemple parfait de ce genre de vins », ajoute-t-il.
Et c’est vrai que beaucoup de personnalités du monde du vin raffolent des vins du Beaujolais. Les vins faciles à boire avec une acidité fraîche peuvent être un changement bienvenu par rapport à l’univers de complexité structurée du sommelier, mais plus que cela, le Beaujolais devient plus intéressant à mesure que vous le regardez de plus près.
Les dix crus du Beaujolais
Pas aussi étrangement variée aux douze jours de Noël, mais vaut la peine d’être acheté comme cadeau pour son véritable amour, la moitié nord du Beaujolais est divisée en dix crus qui produisent chacun des vins sensiblement différents.
Ils vont du minuscule St Amour au nord (à distance de crachoir de la région sud de la Bourgogne de Macon) à Brouilly à 50 kilomètres au sud. « En raison de la multitude de terroirs et de vignerons du Beaujolais, il n’y a pas un Beaujolais, mais plusieurs Beaujolais », précise Antoine Péchard, qui dirige le Domaine Tano Péchard avec ses parents Patrick et Ghislaine.
Le meilleur Gamay du monde
Juste au nord de Brouilly se trouve Régnié, où le Domaine Tano Péchard se dresse au milieu de ses 13 hectares de vignes. C’est ici que se dresse le Régnié Canicule 2014, élu meilleur Gamay du monde en 2017.
« Le gamay est le cépage qui se traduit le plus parfaitement dans ce terroir. Il est fragile et demande beaucoup de prudence lors de la vinification (processus de vinification). Les vins sont majoritairement fruités, avec des tanins souples et très gouleyants », explique Antoine.
Et c’est reparti. Facile à boire. Mais cela ne veut pas dire simplicité, vous ne gagnez pas une distinction comme World’s Best Gamay sans savoir ce que vous faites, et le Canicule (‘canicule’) est vieilli pendant 20 mois en fûts de chêne, ce qui ajoute des niveaux de complexité et secondaire éléments tels que la vanille et le bois carbonisé.
Mais la famille Péchard, comme la plupart des vignerons de la région, possède une gamme de vins, et ils sont élaborés de différentes manières pour explorer l’expression du cépage à maturité précoce et à débourrement précoce. L’une des collections s’appelle Nuances des Grés, un jeu de mots sur le roman érotique à succès Nuances de gris, « Grés » étant le mot français pour grès, c’est à partir de quoi est fabriquée l’amphore à l’intérieur de laquelle ce vin mûrit pendant pas moins de 12 mois.
La capacité de garde de vins comme celui-ci et le «canicule» susmentionné contrastent avec la réputation du Beaujolais pour de nombreux étrangers, car ces deux exemples auront encore quelque chose d’intéressant à dire à un buveur dans 15 ans ou plus. De plus, aucun d’eux ne vous coûtera plus de 20 euros la bouteille.
Un nouveau public ?
Tano Péchard fabrique également du Beaujolais Nouveau, alors ne vous moquez pas du concept. Au contraire, ils estiment que leurs vins de novembre à boire précocement font partie intégrante de l’avenir de la région.
“Non je ne pense pas que le phénomène doive s’arrêter”, dit Antoine, “Même si cet événement diminue lentement en popularité il existera toujours car beaucoup de gens apprécient ce Beaujolais en France et partout dans le monde. Aussi, la nouvelle génération de consommateurs est plus jeune et n’y vient pas avec un quelconque parti pris.
L’une des tendances les plus récentes en matière de vinification est celle des “vins naturels”, qui sont des vins élaborés avec une intervention minimale en termes de filtrage et de ce qui y est ajouté au cours du processus de production.
« J’aime les vins naturels mais sans défauts, confie Etienne. “Pour moi, un Beaujolais Nouveau doit être fait avec des levures indigènes, sans filtration et sans trop de sulfites ajoutés. Dans ces cas, les expressions du Gamay peuvent être géniales.”
En effet, certains attribuent aux vignerons du Beaujolais dont on a tant parlé des années 1960, la soi-disant « bande des quatre » de Marcel Lapierre, Jean Foillard, Charly Thevenet et Guy Breton comme les ancêtres du phénomène du vin naturel, car ils ont rejeté le mouvement vers les produits chimiques et les pesticides dans la gestion des vignobles et prônait un retour aux méthodes d’avant-guerre employées par leurs ancêtres.
Un « nouveau anglais » ? Qu’en pensent les Français ?
À la même époque l’année dernière, des reportages ont traversé la chaîne d’un vigneron anglais qui a essayé le jeu à sortie anticipée avec le Pinot Noir. J’ai dû demander à ces vignerons français leur réaction à l’idée d’un « nouveau » anglais.
“Vin pas!” ironise Etienne. « Il faut savoir que le « vin nouveau » n’existe pas qu’en Beaujolais. On peut le trouver à Gaillac (sud-ouest), la vallée du Rhône, la vallée de la Loire, avec d’autres cépages que le Gamay. Alors pourquoi pas avec du pinot ! “
Antoine offre des encouragements similaires. « Je trouve que c’est une belle chose et on aimerait la goûter ! Cela prouve qu’il y a un intérêt pour les vins nouveaux. Les gens recherchent la joie et la convivialité dans leurs boissons.
Peut-être, dans les années à venir, assistera-t-on à la version “nouveau” du célèbre Jugement de Paris de 1976, mais cette fois les Anglais affronteront les Français plutôt que les Californiens. Il faudra peut-être encore quelques années, mais avec les changements climatiques qui cuisent les raisins des régions viticoles traditionnelles et la maturation des cépages dans les régions plus froides, la rivalité peut survenir plus tôt que prévu.
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