Kuukausien spekuloinnin jälkeen uruguaylaissyntyinen 46-vuotias on vahvistanut jättävänsä ranskalaisen luksusyhtiön vain kolmen vuoden toimikauden jälkeen.
Chloén luova johtaja Gabriela Hearst on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä.
Hearstin kevät/kesä 2024 mallisto, esillä klo Pariisin muotiviikko syyskuussa, on hänen viimeinen.
Kolmen vuoden johtamisen jälkeen molempia Chloéa samannimisen brändinsä rinnalla Hearst on päättänyt siirtää pääpainonsa omaan levy-yhtiöönsä.
WWD ilmoitti hänen lähdöstään alun perin viime kuussa, ja Chloé on nyt vahvistanut muuton. Hänen seuraajansa ei ole vielä nimetty.
Hearst jakoi sydämellisen lausunnon, jossa hän ilmaisi kiitollisuutensa ja rakkautensa Chloéa kohtaan.
“On ollut suurin etuoikeus jakaa luova näkemykseni ja lisätä ääneni tarinaan Chloésta, merkittävästä talosta, jota olen aina rakastanut niin paljon”, hän kirjoitti.
Hearstin nimitys Chloén luovaksi johtajaksi joulukuussa 2020 oli merkittävä hetki hänen urallaan.
Vaikka hänen aikansa oli suhteellisen lyhyt ranskalaisessa muotitalossa, hän teki pysyvän vaikutuksen. Hänen johdollaan Chloésta tuli ensimmäinen eurooppalainen luksusmuotitalo, joka sai B Corp -statuksen, mikä kuvastaa sen sitoutumista kestävään kehitykseen.
Hearst sisällytti kokoelmiinsa ympäristöystävällisiä kankaita, käynnisti jälleenmyyntiohjelman ja rakensi mallistonsa ilmastoratkaisujen ympärille.
Stella McCartneyn kaltaisten tunnettujen suunnittelijoiden jalanjäljissä Karl Lagerfeld ja Phoebe Philon, Hearstin nimityksellä oli myös historiallinen merkitys.
Hänestä tuli ensimmäinen Uruguaysta ja Yhdysvalloista kotoisin oleva monikulttuurisen perinnön naissuunnittelija, joka johti pariisilaista muotitaloa.
Hearst on myös hiljattain ilmoittanut yhteistyöstä Angelina Jolien uusi yritys, Atelier Jolie.
Mallistossa on pääasiassa iltapukuja, joissa käytetään kuolleita ja kevyitä materiaaleja, ja samalla korostetaan mukana olevien käsityöläisten työtä.
Muutoksia ylhäällä
Kun Gabriela Hearst jättää hyvästit Chloélle, hänen lähtönsä merkitsee aikakauden loppua, jolle on ominaista visionäärinen lähestymistapa muotiin, kestävyyteen ja sosiaaliseen vastuuseen.
Se tulee, kun muotiteollisuus on kokenut muutosaallon, kuten on osoittanut luovien johtajien äskettäinen pakottaminen useista arvostetuista muotitaloista.
Viime joulukuussa Raf Simons sulki oman levy-yhtiönsä rooliin Pradan luovana johtajana ja huhtikuussa Tom Ford jätti samannimisen muotimerkkinsä elokuvauraa varten.
Myös joulukuussa Alessandro Michele lähti Guccista ja tilalle tuli Sabato De Sarno.
Odotukset hänen ensimmäisestä kokoelmastaan, joka esitetään Milanossa tänä syyskuussa, ovat jo kasvamassa, ja muodin ystävät odottavat innolla, mihin suuntaan hän ottaa brändin.
Muotimaisema on todistamassa myös muiden merkittävien luovien johtajien, kuten Moschinon Jeremy Scottin, lähtemistä. Hän lopetti omituisen brändin maaliskuussa.
Nämä säännölliset muutokset eivät ainoastaan muokkaa yksittäisiä brändejä, vaan heijastavat myös alan nykytilaa ja sen kehityskulkua.
Muotiteollisuus kehittyy jatkuvasti, ja kuten Julie Gilhart, kokenut muotijohtaja, huomautti Vanity Fairille, “muoti muistuttaa meitä aina siitä, että mikään ei ole ikuista ja että liiketoimintamme kukoistaa muutoksesta”.
De Sarnon ja Pharrell Williams luovina johtajina Gucci ja Louis Vuitton miestenvaatteet ovat esimerkkinä moninaisista ehdokkaista, joita harkitaan näihin arvostettuihin rooleihin.
De Sarnolla on vuosien kokemus Valentinosta, Dolce & Gabbanasta ja Pradasta, kun taas musiikkiurastaan ja katuvaatebrändistään Billionaire Boys Club tunnettu Williams tarjoaa toisenlaisen näkökulman.
Huippumuotibrändin ohjaaminen on nykyään vaativampaa kuin koskaan, sillä suunnittelijat jongleeraavat useiden mallistojen, julkkisten esiintymisessä ja sosiaalisen median paineissa.
Lisäksi monet kuluttajat ovat yhä useammin käyttäneet pienempiä, uusia merkkejä, jotka asettavat etusijalle eettisen tuotannon ja kestävän kehityksen. Tämä pakottaa ylelliset designtalot harkitsemaan lähestymistapaansa yhä enemmän ilmastotietoisemmassa maailmassa.
