Alors que la France lance une grande étude sur les effets des pesticides sur les riverains des vignobles, regardons le mouvement croissant des viticulteurs qui tournent le dos aux produits chimiques.
Plus tôt ce mois-ci, l’autorité de santé publique Santé Publique France et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) ont lancé une vaste étude sur les effets sanitaires de la production de vin sur les riverains.
L’étude, baptisée PestiRiv, mesurera le niveau d’exposition de 3 350 personnes dans six régions viticoles : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les chercheurs mesureront la présence de pesticides dans les échantillons d’urine et de cheveux des participants, dans l’air à l’intérieur de leurs maisons et dans les fruits et légumes de leurs jardins, et compareront ceux qui vivent à moins de 500 mètres des vignes à ceux qui vivent plus loin, avec la les résultats devraient être publiés en 2024.
Bien que la vigne soit parmi les cultures traitées avec le plus de pesticides en France, il existe peu de données récentes sur l’ampleur de cette dépendance ou ses effets sur les habitants. On dit souvent que les vignobles ne représentent que 3 % des terres agricoles en France, mais 20 % de l’utilisation de pesticides. Cependant, ces chiffres remontent à l’an 2000.
Ces dernières années, l’agriculture française a été soumise à une pression croissante pour réduire son utilisation de pesticides, en partie en réponse à un certain nombre de scandales importants.
En 2015, après que le maire de la petite ville de Preignac, dans le sud-ouest de la France, ait alerté les autorités sanitaires d’un nombre élevé de cas de cancer chez des enfants ayant fréquenté l’école primaire locale, située à proximité immédiate des vignobles, l’Institut français de l’enseignement public La Surveillance de la santé a conclu que « la contribution des pesticides au risque de cancer ne peut être exclue ».
La même année, le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS a conclu que le glyphosate, largement utilisé dans la production viticole française, était « probablement cancérigène pour l’homme ». Le président Emmanuel Macron avait initialement promis d’interdire le désherbant le plus utilisé au monde d’ici 2021, mais cela a été repoussé à 2023.
Les travailleurs agricoles les plus menacés
L’étude a déjà été critiquée par les viticulteurs bordelais qui estiment qu’il y a une focalisation excessive sur leur région, mais ce ne sont pas seulement les producteurs de vins non bio et « conventionnels » qui sont sceptiques.
« S’il y a une chose à faire, c’est une étude sérieuse sur les travailleurs agricoles », a déclaré à The Local Philippe Carretero, vigneron bio bordelais au Château Rioublanc. « La voisine de sa maison pouvait prendre quelques grammes [of pesticide]. Mais la personne qui y est beaucoup, beaucoup plus exposée est celle sur le tracteur, ou celle qui passe des heures avec ses mains dans les feuilles à marcher à travers et à respirer.
Carretero produisait déjà du vin depuis deux décennies lorsqu’il a fait la transition vers l’agriculture biologique en 2009. Sa principale motivation était d’arrêter d’utiliser des désherbants. « Elle contamine les sols, les nappes phréatiques, est dangereuse pour les usagers, et va à l’encontre de l’idée de la produit du terroir. “
C’est un dilemme auquel la plupart des viticulteurs sont confrontés : si l’herbe et les mauvaises herbes poussent autour de la vigne, elles bloqueront le soleil et empêcheront les raisins de mûrir. Pour certains, se passer de désherbant est .
Carretero avait labouré la terre, mais cela est devenu impossible à mesure que son vignoble s’étendait. Puis il découvre une machine qui lui permet de désherber sans renverser le sol. Il a obtenu le biographie label (biologique) pour que les consommateurs reconnaissent qu’il n’utilisait plus de désherbant.
Dans le processus, il s’est rendu compte que le désherbant n’était pas le seul problème.
« A partir du moment où vous retirez la solution de facilité, vous réalisez que vous allez faire fonctionner la terre et la plante de manière plus normale, en respectant le cycle de la plante », a-t-il déclaré. « Un vrai vigneron est quelqu’un qui cultive non seulement la vigne, mais aussi son environnement.
L’essor du vin bio
Conformément aux tendances plus larges, le marché du vin biologique a connu une croissance exponentielle en France. Fin 2019, les vignobles certifiés bio ou en cours de conversion représentaient 14% de la surface totale en France, selon les chiffres cités par le salon des vins bio Millésime Bio. Cela représente 8 000 vignobles couvrant 112 000 hectares, contre 28 000 hectares en 2008.
“Quand nous avons commencé en 2009, cela n’a fait aucune différence pour le côté commercial, les gens ont dit que c’était bien mais que ce n’était pas important”, a déclaré Carretero. « Au cours des cinq dernières années, c’est devenu très important, un critère dans la prise de décision des gens.
« Tous mes voisins vignerons m’ont dit que j’étais fou, que je n’allais pas affronter le mildiou. J’étais le seul vigneron bio de mon village. Après cinq ou six ans, ils commencent à dire : « Je pourrais essayer ça aussi ».
« Dans mon village, de plus en plus de gens se tournent vers le bio. »
Son département, la Gironde, compte désormais le plus grand nombre de producteurs de vins bio en France – 775 en 2019 – suivi de l’Hérault.
« Le vrai boom a commencé entre 2007 et 2008 », a expliqué au Local Nicolas Richarme, président de l’association Sudvinbio des vignerons bio de la région Occitanie.
« Je pense que c’est grâce à une plus grande prise de conscience, notamment au niveau de la santé des gens, ils se sont rendu compte que les vins bio étaient les seuls vins où l’on peut être sûr qu’il n’y a pas de résidus de pesticides, et écologiquement c’est aussi un mode de culture qui répond à une attente sociale . “
Alors si on veut rester en bonne santé, faut-il tous boire du vin bio ?
Ainsi que , des études ont déjà identifié la présence de résidus de pesticides dans les vins conventionnels, mais généralement à des taux bien inférieurs à ceux autorisés par la législation européenne.
Bien que tout effet négatif de ces produits chimiques sur la santé des buveurs de vin reste à prouver, Richarme est prudent. « À long terme, je pense que la consommation régulière de pesticides a un impact sur votre santé. »
Carretero, quant à lui, admet qu’opter pour du vin biologique ne changera pas grand-chose du point de vue de la santé.
« Il est plus important de manger des légumes biologiques. La fermentation nettoie un peu le vin, c’est un produit très pur, mais l’ouvrier qui a les mains dans les feuilles toute la journée est en contact direct avec les produits.
Bio ou naturel ?
Il est également important de noter que lorsqu’on parle de vin biologique, cela couvre un large spectre de producteurs et de méthodes.
« Il y a tout un marché de vins bio que l’on trouve dans les grandes surfaces qui n’ont pas grand-chose à voir avec certains viticulteurs bio qui produisent quelque chose de plus proche du vin naturel », explique Christelle Pineau, anthropologue et auteur de La corne de vache et le microscope, un livre sur le réseau grandissant de producteurs de vins naturels en France.
En effet, alors que le biographie label englobe un éventail de pratiques, ce n’est pas le seul mouvement qui gagne en popularité. Le vin biologique est réglementé par un cahier des charges européen qui concerne principalement les raisins eux-mêmes, qui doivent être cultivés sans pesticides, désherbants ou engrais chimiques.
Une émanation du mouvement du vin biologique est vin nature (vin nature), qui va plus loin en n’utilisant généralement aucun additif lors de la vinification, y compris pas ou peu de sulfites ajoutés, mais qui ne représente qu’un faible pourcentage des vins biologiques.
Il n’existe à ce jour aucun cahier des charges officiel et les producteurs ne sont pas autorisés à étiqueter leur vin comme vin nature, mais doit plutôt dire vin méthode nature (vin méthode naturelle), et les bouteilles sont principalement vendues chez les cavistes spécialisés ou dans les restaurants.
Comme l’explique Pineau, le vigneron et chimiste Jules Chauvet a commencé à utiliser des méthodes de vin naturel, sans les appeler ainsi, dans le Beaujolais dans les années 1950, mais c’est dans les années 1980 qu’un réseau a commencé à se développer, avant de prendre de l’ampleur dans les années 2000 à la fois par la reconversion des vignobles existants ainsi que des personnes qui ont quitté d’autres professions pour commencer une nouvelle vie dans le but de produire du vin le plus naturellement possible.
Plus tôt cette année, après avoir passé des années à rechercher des vins naturels, Pineau a franchi le pas et a commencé à produire elle-même du vin selon les méthodes sur un hectare et demi de terrain. Elle dit que ce qui motive les gens à qui elle a parlé, et maintenant elle-même, n’est pas seulement une question de santé, mais une réaction contre le système où les humains dominent toutes les autres créatures vivantes.
« Il s’agit plus largement de la santé de la planète – plantes, animaux, humains. C’est une autre façon de voir le monde.
Ensuite, il y a le vin biodynamique, qui utilise des méthodes de plantation biologiques mais suit également les principes énoncés par le philosophe autrichien Rudolf Steiner qui incluent le travail selon un calendrier astronomique spécifique.
Le père de Marc Humbrecht a converti le vignoble du domaine Paul Humbrecht, qui appartient à la famille depuis 1620, en raisins biologiques en 1998, et en agriculture biodynamique un an plus tard. Il avait déjà commencé à se débarrasser des produits chimiques de synthèse en 1985, après en avoir été éclaboussé et avoir perdu la vue pendant quatre heures.
« Il s’est rendu compte que les produits étaient bien plus nocifs que ne le lui avaient dit les vendeurs », raconte Marc, qui dirige désormais le vignoble.
Pour ce vigneron alsacien, l’agriculture biodynamique signifie que tout se fait selon le calendrier lunaire, du travail du sol, à la plantation, à l’élaboration du vin lui-même.
C’est aussi utiliser des tisanes pour renforcer l’immunité de la vigne et réduire les besoins en cuivre et en soufre. « Cette année en Alsace, nous avons eu beaucoup de mildiou, mais nous avons eu très peu de pertes. Nous sommes sortis de l’autre côté avec de très bons résultats par rapport à nos voisins.
« C’est beaucoup plus respectueux de rechercher un équilibre dans la vigne, de ne pas la forcer à produire plus qu’elle n’est capable de faire. Nous n’insistons pas avec la plante, il s’agit plutôt de comprendre.
« Nous avons perdu la moitié de notre récolte »
Avec ses six hectares, la famille Humbrecht peut suivre de près les besoins de l’usine. Mais bien que cela puisse sembler être la solution parfaite à un problème qui préoccupe de plus en plus les gens, passer au bio est plus facile à dire qu’à faire.
A Bordeaux, sur la côte atlantique où il pleut souvent, le gros problème est le mildiou. « Il vient quand il pleut et détruit la plante. Cet été, nous avons perdu la moitié de notre récolte parce qu’il y avait beaucoup de pluie », a déclaré Carretero.
Pour remédier à ce problème, les viticulteurs bio utilisent un fongicide qui contient du cuivre. Tous les producteurs, biologiques ou non, sont autorisés à utiliser jusqu’à 4 kg de cuivre par hectare et par an. Mais si d’autres options s’offrent aux viticulteurs « conventionnels », le cuivre est le seul fongicide que la filière biologique est autorisée à utiliser.
Au milieu du siècle dernier, les viticulteurs utilisaient parfois plus de 50 kg de cuivre par hectare, quantités qui endommagent les sols et attaquent d’autres types de champignons nécessaires à la croissance des plantes. Réduire la quantité de cuivre utilisé est plus respectueux de l’environnement, mais cela expose les producteurs biologiques à des risques plus importants.
La météo est beaucoup moins gênante en Occitanie, la région française avec la plus grande superficie de vignobles biologiques – 38 pour cent de la superficie totale de la France.
Mais pour Richarme de Sudvinbio, il y a aussi un autre facteur à ce succès local. « D’autres régions ont de grandes appellations qui les aident commercialement. En Occitanie, on a bien plus de vins de pays. “
Selon le vigneron, en plus d’avoir un impact positif surla santé des viticulteurs et sur l’environnement, le passage au bio peut aussi apporter une valeur ajoutée dans un marché où les préoccupations sanitaires prennent de plus en plus d’importance, tandis que les producteurs de vins d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) ressentent moins le besoin de repenser leurs techniques.
Quant à tous les vins produits en France qui finissent par devenir bio, il dit que c’est « utopique ». « Tous les vignerons n’ont pas la capacité technique ou financière.
Les méthodes d’agriculture biologique peuvent également se heurter à des résistances.
“Il y a des régions où c’est plus compliqué pour des raisons économiques et historiques”, a déclaré Pineau. « En Bourgogne, Bordeaux et Champagne c’est plus difficile, plus discret, il y a une confrontation entre les deux visions car les enjeux financiers sont importants et l’image de marque peut être dégradée lorsque des producteurs conventionnels sont sollicités.
Tout en admettant que le changement ne se produira pas du jour au lendemain, elle dit que personne n’ignore maintenant le problème. « Cela remet en cause toute une vie, toute une façon de faire les choses, qui peuvent être difficiles à vivre. Mais à un certain point, le plus grand intérêt dépasse la perception personnelle. Il est nécessaire de comprendre que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus vaste.
L’épreuve du goût
Malgré tous les arguments autour de la santé et de l’environnement, le vin est fondamentalement une question de plaisir. La grande question est donc : quel goût a-t-il ?
Pineau admet que le goût du vin naturel peut être surprenant, pour le meilleur ou pour le pire selon les personnes.
« Un vin qui n’a pas été orienté par des techniques ou des produits pour goûter d’une certaine manière, laissant le vin s’exprimer, provoque des saveurs différentes, et surtout des saveurs que l’on avait oubliées car le palais a été habitué, voire façonné par, un toute une gamme de vins conventionnels, des saveurs façonnées par les AOC.
Elle ajoute : « Le fait de ne pas avoir trop de soufre permet des sensations et une digestion moins douloureuses. »
Alors que les vins naturels continuent de diviser l’opinion, la réponse est claire lorsqu’il s’agit de vin biologique. Lorsqu’il s’est converti au vin biologique en 2009, Carretero dit qu’il avait des clients qui craignaient qu’il ne soit plus aussi bon, mais aujourd’hui, les gens sont beaucoup moins susceptibles d’avoir de tels doutes.
Selon une étude récente menée par des chercheurs français en France et aux États-Unis, les gens préfèrent généralement le goût des vins biologiques et biodynamiques.
Quelles que soient les motivations, une chose est sûre : le vin bio est là pour rester. “Cela attire vraiment les jeunes”, a déclaré Carretero. « J’ai beaucoup plus de demandes d’expérience de travail maintenant que je suis passé au bio. »
